避開“慢門攝影”的 6 個誤區

2022年11月29日06:30

  本文來自微信公眾號:影葉的光色世界

  慢速快門是風光攝影中特別常用的拍攝手法,但慢速快門並非字面意思這樣簡單,其中要注意的細節很多,本次教程就為大家講解慢門攝影的要點。

  科學使用慢門攝影

  1、用減光鏡不能疊加 UV

  2、先對焦,再裝減光鏡

  3、30 秒內靠所見即所得

  4、速度不是越慢越好

  5、有植物的場景需要速度合成

  6、拍攝夜景不需要減光鏡

  1、用減光鏡不能疊加 UV

  這是我遇到非常多的情況,很多初學者都會購買一片 UV 保護鏡頭,然後一直不摘,在使用減光鏡或偏振的時候,直接把濾鏡擰在 UV 上面,這是非常錯誤的!

  UV 起不到任何提升畫質的作用,只能保護鏡頭,其他濾鏡和 UV 疊加時,會大幅度增加濾鏡厚度,造成暗角或透光率下降。

  而且在陽光充足的時候,會形成減光鏡和 UV 鏡之間的反光折射,增加眩光的影響。所以不管是用方形還是圓形減光鏡都不可以疊加 UV。

  2、先對焦,再裝減光鏡

  高倍數的減光鏡,會影響液晶屏中的畫面清晰度,不容易看清對焦是否準確,所以建議先完成手動對焦再裝濾鏡,白天也可以自動對焦後將鏡頭的對焦模式切換到手動。

  我已經很久不用方形減光鏡了,以前用方形濾鏡是因為需要減光和偏振疊加,擰入式的圓形濾鏡疊加有暗角,現在海大濾鏡出了性價比很高的圓形磁吸濾鏡,疊加無暗角,而且可以通用 82mm 及其以下口徑。618 咱們平台也有大幅度特價。

  在選擇超廣角鏡頭的時候,就應該提前考慮好匹配的濾鏡,有的同學買了大燈泡頭以後才知道它的濾鏡體積很大,而且價格高,配濾鏡就成了困難。

  3、30 秒內靠所見即所得

  大家都知道減光鏡有快門換算係數,比如 ND1000,1000 就是換算係數,理論上是未使用濾鏡的快門速度乘 1000,就是裝濾鏡後的速度,但是這隻是理論上。

  實際上由於現場光線的不同,裝上濾鏡後最合適的快門速度會有差異,所以在 30 秒的速度以內,我們根本不用計算,而是打開液晶屏,所見即所得。

  各品牌相機都有實時取景的功能,Nikon的相機按左下角的 OK 鍵,Sony是在菜單欄選擇 View on,Panasonic是選擇實時取景模式。這樣液晶屏上的畫面亮度就會隨著參數的調整而改變,你只需要調整三要素,看著畫面上曝光正常就可以拍攝了。

  4、速度不是越慢越好

  很多用戶是用一片 10 檔減光鏡當作萬能濾鏡,不管什麼場景都直接長曝,甚至覺得曝光時間越長,畫面越有感覺。其實這不是恰到好處的表達畫面,只是自己看起來有新鮮感。

  確實在一開始購買濾鏡的時候,都推薦大家使用 10 檔減光鏡,因為這個檔數最容易控制,也最能讓初學者直觀的體驗到慢門攝影的效果,但是當我們有一定拍攝基礎後,就要思考不同場景下的最佳快門速度,而不是一味長曝。

  想體現水的平靜,用超長曝光。比如體現湖面的平靜,水面的鏡像效果,要用 20 秒以上的長曝光。

  水面平靜,超長曝光

  想體現水的流動形態,用 0.5 到 2 秒快門。比如溪水、瀑布、海水飛濺。超長曝光只能把流動的形態完全模糊掉,恰到好處的快門才能抓住形態。

  海景中講究捕捉浪花飛濺的形態,海浪很快,所以快門在 0.2 到 1 秒都有可能,而且差一點形態就會不一樣,所以海景中 4 檔和 6 檔減光鏡最常用。

  瀑布,快門速度 0.8 秒

  湍急的溪水,快門速度 1 秒

  流水的線條形態,快門速度 2 秒

  5、有植物的場景需要速度合成

  在叢林、草原以及植物茂盛的地方拍攝溪水湖泊,必須考慮植物隨風飄動的因素,長曝光會讓植物虛掉,所以要把地面植物部分進行高速曝光,和水面的部分合成。

  前景有一棵樹,被風吹動時會虛掉,所以要進行速度合成。

  6、暗光環境不需要減光鏡

  之前有好幾個學員問我“拍夜景的時候裝減光鏡曝光超過 30 秒了怎麼辦”,我才意識到原來這也是個問題。

  拍攝夜景是不需要減光鏡的,車軌不是靠減光鏡拍到的,夜景本身就暗,在最低感光度、光圈 10 左右的時候,快門已經能到 15 秒甚至更慢,可以直接拍出車軌。

  最後給大家選購減光鏡的建議:

  10 檔最容易入門,其次是 6 檔最常用,兩片幾乎滿足使用需要,82mm 及其以下口徑,儘量買圓形磁吸,比方形便宜又方便。

  燈泡頭可以選擇後置濾鏡,但是要在車里或者室內裝好濾鏡再出去,否則遇到戶外風沙大,拆鏡頭裝濾鏡容易進灰。

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