6步訓練讓你成為對焦高手~如何訓練對焦
2021年03月23日09:01

書接上文(想拍攝清晰就要會對焦 如何對焦前篇:對焦是怎麼回事)。如果你看完了上篇,那麼你起碼對於對焦的各種基礎就有了瞭解了。

作為一個新手,對焦可以說是你前進路上的一條攔路虎。只會基礎是不夠了。今天咱們說說怎麼實際操作,怎麼練習。所以這篇自然就是對焦的下篇!

我總結了6個步驟。大家一個一個來,如果你能空出1小時的時間,我覺得配合我的文章,你的相機,以及說明書,一定可以將對焦完全搞定。

內容和上篇有一定重複,只是為了文章更順暢,也幫你複習一下。

第一步:我們先搞明白對焦能給我們帶來什麼?

對上焦的地方,絕對是清楚的。

那麼沒對上焦的地方呢?未必模糊。

為什麼未必模糊呢?主要有以下原因。

1、焦平面是一個面,面上的都是清楚的。

上圖是一面祈福牆,上面都是祈福牌。基本上可以看做是一個平面的。那麼我們對準中間的一個祈福牌之後,處於同一平面的其它祈福牌自然都是清楚的。

2、因為存在景深。

上圖是一排老玉米,我們明顯能看到其中清晰的一塊有明顯的縱深,也就是說不在一個平面上的老玉米都清楚了。

這就是景深的效果。其實只要不在焦平面上的東西都是模糊的,但是我們人眼分辨能力有限,稍稍模糊一點我們也覺得是清楚的,所以在焦平面前後就形成了一個清晰的距離,這段距離裡就是景深範圍。在景深範圍里的就是看起來清楚的,在景深範圍外的就是看起來模糊的。

好啦,現在我們知道了,如果想要一個東西清楚,要麼對他對焦,要麼讓他在景深範圍之內。

試著用廣角+小光圈拍攝一張風光照。你會發現只要對焦不太近,遠近差不多就是都清晰的。感受一下景深。

第二步:對什麼對焦?

第一步明白了,那麼第二步也簡單。對焦一定是你畫面中最重要的東西。比如你拍大女生。就住就對焦大女生。

如果女生佔比挺大,臉在畫面中挺大的。那麼臉重要,對焦臉。如果眼睛也在畫面中挺大的,是個特寫。那麼對焦眼睛。因為畫面有人,一般來說人重要。人的臉重要。臉上眼睛最重要。

這麼大小的對焦整個人就行了。

這麼大小的對焦人臉。

這麼大小的特寫就要對焦眼睛了。

如果畫面中沒人,一般來說就是風景照一類的。那麼一張風景照,你覺得什麼重要就對什麼對焦。

這裡面什麼最重要?房子啊。

這張里什麼最重要?當然是蜂鳥。

這兩張都是有明確重點元素的。

這張元素挺多,似乎沒有什麼重點。不過這類照片一般來說都是要遠近都清晰的。所以似乎無所謂對哪對焦。其實也不是。畫面中我們可以發現重要的元素還是房子。那麼你就找個離你最近的房子對焦就行了。但是記住,需要大景深的時候,一定一定不要對焦太近的東西。

好了,大家看看這些照片,應該對哪對焦?

第三步:學會單次單點對焦

對焦模式。

對焦模式分為MF、AF-S、AF-C、AF-A四種。

最基礎的就是AF-S。這個叫單次對焦。

就是對好一個點之後,您半按著快門就算是把對焦點鎖定了,只要您不是鬆開再按,不會繼續對焦的。拍攝不動或者不怎麼動的物體的時候,這個蠻好用。

這是非常常用的一種對焦方式。

所以將你的相機先調節到這個對焦模式。

如果你不會,這是需要你看說明書的。不要驚訝,如果你想看這篇文章就完全學會相機操作是不可能的。因為相機型號太多,我不可能把所有的型號調節方法都寫出來。

但我會儘量讓你們少看晦澀的說明書。

如果你找不到說明書了,沒關係。我的好兄弟滕飛老師(ET老師),請關注他的公眾號:相機筆記,然後您輸入關鍵詞:說明書。

一般來說說明書都能找到。

好了,現在您已經將相機調節到了單次對焦。

對焦點選擇模式

那麼接下來我們將對焦點選擇模式調節到單點對焦。

這個對焦點選擇模式的特點就是,當你半按快門對焦的時候,畫面中只有一個對焦點是亮的。

如果你的相機有撥杆,就可以利用撥杆調節對焦點的位置。如果沒有撥杆,那麼可能是方向鍵。上下左右也可以調節這個點的位置。如果不能直接調節,那麼一定是要先按某個按鍵之後才能調節。

比如這個對焦點選擇按鍵在Canon上是很常見的。

Nikon一般直接按下方向鍵就可以了。如果不行,看看是不是鎖定了。

Sony的話,我建議設置快捷鍵。在“自定義鍵設置”里找到自定義按鈕1或者2,將其設置為“對焦設置”。這樣你會發現在快門旁邊你食指很容易按到的按鈕,按一下之後,方向鍵就可以選擇對焦點了。

我儘量寫出CanonSonyNikon的調節方法,但是未必適合所有機型,其它品牌也是無法幫助到的。如果上述方法無法幫助到你,那麼記得好好看說明書。學會調節單點對焦的這個對焦點的位置。

最新的相機現在往往有了觸摸屏幕,那麼拍攝時可以直接在觸摸屏幕上選擇對焦點。甚至使用取景器取景時,液晶屏也可以變為觸摸板,讓你通過觸摸屏幕調節對焦點,方便很多很多。

現在我們已經會了對焦點選擇模式,以及對焦點位置的調節。

那麼你現在已經學會了單次單點對焦。這樣對焦方法很適合平時拍攝風景、人像、人文,或者直接說吧,一切畫面中沒有重要元素在很快速移動的時候都挺合適的。

嚐試拍攝一張人物不動的照片吧。

第四步:學會連續擴展對焦

如果你在對焦模式中已經學會了調節到AF-S單次對焦,那麼你很自然就會調節到AF-C連續對焦。

當我們拍攝到運動物體的時候,這個方式很合適。

這時候對焦點選擇模式,我建議大家調節到擴展對焦。

當然這個擴展對焦在各個品牌可能有不同的稱呼。真討厭啊。

調節到擴展對焦大概就是這樣子。就是當你對一個目標連續對焦的時候,以你選擇的點作為主對焦點,同時在其周圍一圈的對焦點也開始預熱,當目標脫離了你的主對焦點時,周圍的對焦點跟上。所以AF-C的時候用這個沒毛病。

拍攝運動物體的時候,這樣的對焦組合方式很好用。這種對焦模式,對焦點也是可以通過和單點對焦一樣,自己選擇對焦點中心那個點的位置。

大家可以練習一下。

再嚐試拍攝一張人物移動的照片。一開始可以拍人物動的不那麼快的。

第五步:學會手動對焦

手動對焦是上古時期的對焦方式了。如果在這個時代,還有人說一定要用手動對焦的話,你就可以遠離他了。因為他可能認為黑白電視比彩色電視好。可能認為手工作坊比大規模工業化生產更好。可能認為傳統醫學比現代醫學更好。可能認為……

如果不是特殊需要,那麼他是反智的。

因為你會發現,頂級的數碼相機,一定是貴在了自動對焦系統以及其它可靠性方面的。因為這類相機往往是給體育記者使用的,需要很強大的自動對焦系統。甚至在手動對焦時代,沒有自動對焦的那個年代,記者們使用過調節到超叫距來抓拍,以避免手動對焦造成的失誤以及來不及操作的困擾。

但是我們還是要學習手動對焦,因為如果手動對焦方便,我們當然要用。

在對焦模式中調節到MF,就是手動對焦了。

現在數碼相機手動對焦一般都伴有峰值對焦模式。這個建議打開。當你調節對焦環時,你會發現畫面中相機判斷對上焦的地方,會出現紅色(也可能是黃色或者白色)的光點。告訴你這邊會是清晰的。越清晰,光點越明顯。

如果不會調節出峰值對焦,那麼您可以看看說明書。

手動對焦適用於以下場景。

1、環境很暗的時候。

環境很暗的時候有時候相機的自動對焦會實效。比如反複對焦對不上的情況。這時候,如果需要抓拍,還是手動對焦更為靠譜。可能還會有一定的成功率,而自動對焦可能讓你失去所有機會。估測你與目標物體的距離,手動對焦調節,看看能不能依靠峰值判斷一下。

2、目標物體移動特別快而且離你特別近。

這時候自動對焦往往來不及反應。那麼估測目標物體到你想要拍攝的位置時,離你多遠,手動對焦到這個位置。或者在這個位置附近找找有沒有靜止的東西,先自動對焦好,再切換為手動對焦。這樣還有一定的成功率。這也是常說的陷阱對焦。

3、拍攝微距的時候。

拍攝微距時,因為景深很淺,所以我們一般要用小光圈。同時因為微距時未必能對焦到我們要的位置——比如你拍攝手錶機芯,干擾項很多。那麼手動對焦也是合適的。因為這時候往往你有對焦時間。

適用於手動對焦的情況包含,並不限以上情況。簡單的判斷標準就是怎麼簡單,怎麼成功率高怎麼使用。

我們在第三四五步,基本上學會了對焦這件事兒。

但是有的情況是無法對焦的。

1、超過對焦範圍。

我們對焦最遠可以對焦在無窮遠。就是想多遠都行。

所以這裏說的對焦範圍一般就是指的是最近對焦距離。所有的鏡頭都有自己的最近對焦距離,只要你要拍的東西比最近對焦距離還要近,那就肯定對不上焦。

你鏡頭的最近對焦距離是多少,在鏡頭上找找吧。一般就是0.XXm-∞,如果你的鏡頭有測距窗,那麼裡面標註的最小距離就是你的最近對焦距離。

2、對焦在無反差的地方。

如果你對著一個純色區域自動對焦,往往是對不上焦的。因為沒有識別度啊,對上焦是一片純色,沒對上焦也是一篇純色,所以自然對不上。這時候手動對焦往往也難以判斷是不是對焦上了。

引申一下,你在光線很不好,黑乎乎的地方自動對焦也是很難的。簡單理解就是那就是一片純黑色……

試試用手動對焦拍攝暗光中的移動主體。

第六步:利用高級對焦功能

越高級的相機,高級的對焦功能越多。這一點希望大家在學習完基礎的對焦之後,再多看看說明書。

一旦遇到合適的場景,就會特別得心應手。

我來說個簡單的。

眼部追蹤對焦。

這個名詞真的很討厭。感覺就是你看哪對哪似的。其實這個對焦方式的真正含義就是,對於目標人物眼部追蹤對焦。

在這個模式下,只要畫面中相機能識別眼睛,就會一直對著眼睛對焦。

大家可以看看最新的一些相機,這樣的對焦多給力。所以,科學技術是生產力。這句話沒錯的。

而實戰的時候你還會遇到一個問題,先對焦還是先構圖。

因為我們在拍攝時往往還是要求精度,所以單點自由點對焦就是我們常用的。這種對焦平時看起來就是這樣的。

中間紅紅的就是對焦點。

但是有時候我們知道我們要對焦的點不在正中間。

那麼我們可以選擇改變自由點的位置,對你覺得恰當位置的自由點對焦。

這時候我們可以通過按鍵+撥輪的形式,或者直接調節撥杆、方向鍵等方式來改變對焦點。

對於焦點太多的相機或者要求抓拍的場景,我們就會發現區域對焦確實能夠更快速調節。

但是同時,我們也會發現,更常用的方式就是——先對焦,後構圖。

舉個例子,比如這張照片。

相機保持中心點單點單次對焦,對準女生的眼睛,半按快門,這就是對焦了。然後半按住快門,這就是鎖定住對焦。這時候女生的臉實在畫面正中間的。然後我們左搖相機,讓女生去右邊,下搖一點相機,讓女生別顯得矮。就是現在這樣。然後從半按快門到全按下快門,就是這樣了。

這樣拍照的一個好處就是特別快。適合街上抓拍。

壞處也明顯,就是可能會引起對焦不準的情況。這是因為——餘弦誤差。

什麼是餘弦誤差,給你看一張圖就一下子明白了。

先中心點對焦在人臉上,之後下搖相機焦點就跑到腦後面了。

焦平面並非一個純球形弧面,因為傳感器是平的,所以如果畫光路圖的話,焦平面就是平的。所以才會有餘弦誤差。

怎麼辦呢?

很簡單啊:先構圖再對焦。就直接解決這個問題了。

但是這樣一來調焦點又慢了。

那麼我們就只有保證景深別太淺,讓我們想拍攝清楚的地方在景深範圍內(光圈別太大、離得別太近)。

如果有足夠的景深保證就是出現了餘弦誤差也能讓你原本對焦的地方清楚的話,先對焦後構圖因為其高速快捷性還是有非常大實用空間的。

這個先對焦後構圖的方法在對於有規律運動物體的時候也有一個新玩法,就是之前提到一句的——陷阱對焦。

比如我在拍攝這張照片的時候,我知道車手一定會經過這個地方——場地自行車賽就是一圈一圈繞。這個地方是我想拍攝的場景。然後我就對這裏的地板對焦。

我知道車手有個高度,對地板對焦並不等於對他對焦。但是因為我使用了小光圈,所以我有足夠的景深保證對地板對焦,他也是在景深範圍內,是實的。

對地板對焦好之後,我將相機切換到了手動對焦模式。這樣的好處就是我可以鬆開快門,不需要一直半按著快門來鎖定對焦了。在我再次按下快門時,相機不會自動對焦了,所以我之前對好的焦點跑不了了。這就好比等長時間紅燈時,你掛了空擋,不需要長時間踩刹車了。

然後等著車手騎到我預先對焦的地方再按下快門。這也是先對焦後構圖的一種方式。

這樣的好處就是,車子來這裏不需要等待自動對焦——尤其是拍攝運動物體時,自動對焦可能還會反複對焦幾次,耽誤時機。

大家可以到機場附近拍攝飛機,當然也可以用追隨的手法在路邊拍攝自行車作為練習。

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