“老乾媽”衛衣亮相紐約時裝周 媒體:非國服品牌
2018年09月15日13:33

  原標題:紐約時裝周辣評:“老乾媽”系列另類走紅 不能代表“國服品牌”真正實力

  2019紐約春夏時裝周剛剛閉幕,“火爆紐約的老乾媽”和“撞臉林永健”的女模特,為這個遠在大洋彼岸發生的時尚盛會,貢獻了最後一批熱搜話題。而這些話題除了能夠引爆一時討論熱度外,也留下數縷需要深度思考的“餘音”。

  本屆紐約時裝周上,“中國風”勁吹的大趨勢已基本可以確認,具體或表現在以下三個層面:

  首先最為直觀便是設計中堅力量的“東移”―― 參照 IMG 和 CFDA 發佈的紐約時裝周兩大官方日程,據不完全統計,有33個華裔設計師參與創作的時裝品牌在期間舉行發佈,佔據約四分之一的日程比例。

  其次,選擇在紐約時裝周上發佈自己新季服飾的中國品牌越來越多,也越來越多元――本季除了有像是波司登、森馬、江南布衣等國人日常經常會購買穿著到的大眾服飾品牌參與外,還有王陶(Taoray Wang)、陳安琪(Angel Chen)等新銳設計師品牌,以及將自己定位為潮品集合品牌的F/FFFFFF等新生代創新潮流勢力參與其中。

  最後就是中國商業勢力在其中的穿針引線、長袖善舞,他們創造出來時尚產品的感染力、影響力相當驚人,一時間掀起的話題度甚至超越了那些在T台正正經經做發佈的服裝品牌, “老乾媽”衛衣就是其中之一。

  “老乾媽”系列衛衣是9月10日,本季紐約時裝周“中國日”活動第二天成為話題的。瞭解過2018年2月上一季紐約時裝周動向的人士都知道,自今年2月起,美國時裝設計師協會(CFDA)和迅馳時尚展開了長達5年的戰略合作,在紐約時裝周上推出了“中國日”主題活動,其主要職能是向美國買家、編輯、有影響力的人推介中國設計師及服裝品牌。

  至今,“中國日”活動方才舉辦過兩次。2月裡中國李寧、太平鳥等品牌充滿“街頭風”的亮相,曾打破了人們對於中國品牌“廉價”、“老土”的刻板印象,在國內和國際市場上獲得了較好的評價與市場反響。但9月這次引爆關注的“老乾媽”系列衛衣,嚴格意義上來講,並非“國服品牌”,而是中國電商平台天貓聯合買手店Opening Ceremony定製而做,直接在兩方打造的潮流“快閃店”中發售的創意產品。除了“老乾媽”外,據說Opening Ceremony還選擇引用了“雲南白藥”、“ 雙妹” 等多個中國品牌的形象進行創作,只不過後面那些品牌都“沒有老乾媽那麼中外馳名”,動靜相對較小些。

  對於如此多的“中國時尚勢力” 紮堆去紐約,業內探討有很多,支持者們有一個觀點非常一致,那就是:中國服飾企業、服裝品牌國際化是大趨勢,在各大時裝周上百花齊放,可以令全球的潮流人士開始關注中國的潮流產品,讓中國服飾品牌在進入國際市場之前,先從“聲量”上亮相走出國門,長遠看來還是很有裨益的。

  而反對的觀點則方向繁多,很難統一:有質疑“噱頭”多於實際用處的,有質疑盲目“潮範兒”失卻本色的,有質疑紮堆亮相會攤薄影響力的……其中,最犀利刺耳,值得單獨拿出來分析的是一個追問:這麼多中國設計師、服裝品牌飛赴紐約,他們當中哪一個可代表中國時尚行業的創造能力、能夠引領一時的流行趨勢?這個看似很簡單的問題,當下恐怕還無人敢回。

  “老乾媽”系列肯定是不行的――搬運式、原創度較低的“話題產品”只是能在營銷上發揮“及時效用”,它們無法代表中國特色的服飾文化,也無法代表中國服裝企業的真正實力。

  至於紐約亮相的諸多個“國服品牌”,也很難說達到了“代表性”的高度:不管是主打融合創新的設計師品牌、迎合消費者日常需求的大眾服飾品牌,還是初出茅廬的那幾個新銳設計師、創新潮牌,他們對中國元素、服飾文化、時尚潮流的挖掘、探索都只能說“還在路上”,並不具有能夠主導一時風尚潮流、改變行業發展方向的勢能。

  所以,當時裝周“集體狂歡”的熱度漸漸平息後,“國服品牌”或許應該開始去思考一些深層的、更有價值的事情――“立足高遠,立意出新”。 “思想決定高度”,這兩個“立”的內涵包括但不僅限於利用當下中國的在工業、人才、商業的比較優勢練好“內功”,做出真正令世界矚目的行業創新;引導更人文友好、更符合自然生態規律的潮流趨勢等。過往太多的曆史經驗告訴我們,依附與追隨往往只能解決生存問題,不能保障長遠無虞。“國服品牌”必須在波雲詭譎的全球化大市場中,掌握更多的“時尚話語權”,才能獲得更多的未來發展空間,才敢去提 “代表中國”、“引領世界”。

  新京報記者 周紅豔

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽